1.9: Поведінка

Цілі навчання

• Поясніть принципи навчання тварин, включаючи використання позитивного та негативного підкріплення
• Опишіть підсилювачів та карателів, унікальних для собак, кішок, коней та птахів
• Опишіть природну поведінку птахів
• Поясніть, як полон змінює поведінку птахів
• Опишіть функціональну оцінку поведінки птахів
• Опишіть стратегії збагачення птахів
• Опишіть різні форми стриманості, які зазвичай використовуються у коней.
• Опишіть, як керувати кіньми, щоб дозволити навчання, ветеринарні огляди та завантаження в причіп
• Опишіть інструменти торгівлі, що використовуються у дрібних тварин
• Поясніть, як навчити собаку
• Поясніть, як створити дресирування собак та котів
• Поясніть, як вибрати нового цуценя
• Опишіть, як читати мову тіла, щоб розпізнати стрес або агресію у собак, котів та коней
• Поясніть, як мінімізувати стреси у собак
• Поясніть управління сміттям для котів
• Поясніть, як ввести нову кішку в домашнє господарство

Цей розділ не містить інформації про оцінку поведінки або переміщення та поводження з худобою.

Поведінка птахів

Великою точкою повернення додому з цієї глави є те, що вся поведінка має функцію.

Птахи фізично мають відмінний від ссавців мозок з набагато більш гладкою поверхнею. Історично люди хоча це означало, що птахи мали менш складний мозок і, отже, були менш здатними до думки високого рівня («пташиний мізки»). Тепер ми знаємо, що це неправда.

Дослідження поведінки продемонстрували, що поведінка птахів, як і у багатьох видів, є сумішшю генетики та фізичних адаптацій до змін навколишнього середовища. Довгострокова еволюційна зміна для адаптації до навколишнього середовища у птахів включає фізичні пристосування, такі як крила, дзьоби та голосові структури для забезпечення зв'язку. Довгострокові та короткострокові адаптації також відбуваються в навчанні. Люди звернулися до науки розуміння навчання та поведінки за допомогою трьох моделей. Етологічний підхід є видовим і фокусується на генетичних адаптаціях за допомогою природного відбору. Медичний підхід вважає поведінку симптомом чогось, що ми можемо діагностувати та потенційно лікувати або вилікувати. Поведінковий підхід розглядає взаємодію між спостережуваною поведінкою та спостережуваним станом і запитує, як ця конкретна тварина реагує на це конкретне середовище. Всі три моделі мають своє місце.

Птахи пристосовувалися протягом тисячоліть, щоб скористатися конкретними нішами в навколишньому середовищі. Їх вільна (природна) поведінка включає корм, соціальні взаємодії, самообслуговування (догляд) та відпочинок. Деякі природні поведінки не сприяють життю в неволі.

Якщо розглядати одомашнення, собаки були обрані людьми роками за їх цінність як компаньйонів, і частиною цього є їх здатність «читати» людей. Птахи (крім курей) не одомашнені, і видів так багато, що будь-якій людині важко знати конкретний набір поведінки, поширених у цього виду птахів. Тому птахи виявлять дезадаптивну поведінку, яка є нормальною поведінкою, вираженою в ненормальних умовах. Вони можуть включати такі речі, як заклик (птахів потрібно голосно дзвонити, щоб їх почули в галасливих тропічних середовищах), межі особистого простору (різні види птахів мають широко різні природні території), жування деревини (створення гніздових порожнин) та викидання їжі (птахи в дикій природі мають велику кількість їжі та можуть бути безладними їдцями). Птахи також можуть проявляти справді ненормальну поведінку, таку як руйнівна поведінка пір'я, кусання, надмірна вокалізація, надмірне кладення яєць та синдром картоплі окуня. Птахи можуть проявляти таку поведінку, оскільки вони мають занадто мало контролю або занадто мало розумової стимуляції у своєму неволі, у своєму сприйнятті або тому, що вони справді нефункціональні, з аномальною фізіологією, нейрохімією або розвитком мозку.

Коротка історія в птахівництві може допомогти нам зрозуміти поточні проблеми поведінки з клітинами видів птахів. До 1970-х років птахи були захоплені в дикій природі і завезені. Розведення в полоні почалося в 70-х і 80-х роках і було потрібно після того, як в 1992 році був прийнятий Закон про імпорт диких птахів, який заборонив ввезення захоплених диких птахів. Птахи можуть бути дуже довгоживучими, тому ви все ще можете побачити деяких птахів, які були виловлені в дикому вигляді, але більшість птахів, яких ми бачимо, були в полоні, виведені і вирощені людьми. Намагаючись зробити найкраще для цих птахів, ми вирощували їх у середовищах з хорошою біозахищеністю, скорочували крило і відлучили їх рано, щоб ми могли подавати їм їжу, і вони зв'язувалися з людьми. Це була не найкраща стратегія. Деякі птахи є репродуктивними R-стратегами (відкладають багато яєць і забезпечують мало виховання), а деякі - репродуктивні K-стратеги (відкладають мало яєць і забезпечують багато батьківства, часто зграями), і ми не мали достатньо інформації, щоб повідомити нам, як вирощувати ці різні типи птахів. Це створило багатьох птахів з еквівалентом «синдрому сирітського будинку», який спостерігається у приматів, які не встигають процвітати, незважаючи на те, що отримали всі необхідні фізіологічні потреби через відсутність емоційної прихильності. Нинішній золотий стандарт вирощування птахів полягає у виборі здорових батьків з хорошими поведінковими рисами; якомога довше залишати молодих птахів з батьками; привчати їх до людей голосовими сигналами, ніжним масажем та легким контактом; дозволити їм розвивати цікавість, соціалізацію та дослідження; і дозволити їм розвивати політ.

Дослідження проблем поведінки птахів

Проблеми у птахів можуть розвинутися, оскільки їхній спосіб життя в неволі жодним чином не імітує їх природний спосіб життя. Птахи розмножуються, линяють, мігрують, а потім починають цей цикл у дикій природі. Це все енергоємна поведінка, яка виникає через екологічні тригери та гормональні сигнали. При постійному освітленні та температурі внутрішнього середовища, наявності потенційних «товаришів» (включаючи людей), рясної їжі та наявності гнізда птахи можуть демонструвати нормальну репродуктивну поведінку, яка є дезадаптивною у неволі. Приклади включають парне склеювання, сватання відрижки, пошук порожнини, будівництво гнізда та територіальна оборона. Птахи також можуть зазнати гормональної токсичності, яка є раннім початком статевої зрілості або тривалим запуском репродуктивної поведінки.

Необхідний мультидисциплінарний підхід, де досліджуються медичні умови та проводиться аналіз функціональної поведінки. Деякі визначення для керівництва цим обговоренням є:

• Поведінка - те, що тварина робить за певних умов, які можна спостерігати - це те, що тварина робить, а не те, що тварина, і її можна спостерігати і вимірювати.
• Construct — мітка або інтерпретація.

Важливо відокремити поведінку від конструкцій. Якщо птах кусає, ви можете подумати, що він злий. Кусання - це поведінка. Бути середнім - це конструкція. Конструкції не корисні, тому що вони призводять до кругового мислення (він кусається, тому що він підлий, і я знаю, що він підлий, тому що він кусає), вони дають вам помилкове відчуття пояснення поведінки і тому дають привід відмовитися, вони можуть бути самореалізованими, і вони можуть схиляти вас до спроб шкідливих стратегії зміни поведінки.

Щоб просувати нову поведінку, вам потрібно розширити можливості учня і дати їм вибір. Потрібно створити ситуацію, коли хороша поведінка більш функціонально для птиці.

Азбука поведінки

A = попереднє (середовище: що змушує птах показати поведінку)

B = поведінка

C = наслідок

Прогнозування поведінки

Виявлення попередньої, результуючої поведінки та наслідків, що слідують, не завжди дозволяє передбачити майбутню поведінку. Ось контрольний список:

1. Визначте поведінку цілі.
2. Чи встановлює попередник привід для поведінки?
3. Чи залежить наслідок від поведінки? Чи функціонально вони пов'язані?
4. Чи підтримує наслідок, збільшує або зменшує поведінку?
5. Чи може він передбачити майбутню поведінку?

Як і в інших видах, підкріплювачі збільшують поведінку, а карателі зменшують поведінку. Ефективне підкріплення має непередбачуваність (це завжди трапляється) та примикання (це завжди відбувається відразу після поведінки) і є надзвичайно індивідуальним. Саме птах вирішує, чи підсилює винагорода (що призводить до збільшення такої поведінки) чи ні. Те, що ви можете подумати, є великою нагородою, може нічого не означати для цього птаха. Почніть з посилення поведінки, вже виставленої птахом. Як тільки птах освоїла його, утримують підкріплення. Це призведе до «вибуху вимирання», що є збільшенням поведінки, що спостерігається, коли винагороди йдуть. Покарання зменшує поведінку, але може бути пов'язане з вивченою безпорадністю, узагальненим страхом або фобіями, відмовою від тренувальних відносин або апатією. Якщо ви хочете, щоб птах припинила поведінку, спробуйте посилити прийнятну поведінку заміщення або несумісну поведінку (наприклад, перестати кусати, підкріпити щось інше, що займає їх дзьоб).

При складанні плану зміни поведінки

1. Редизайн середовища
2. Визначте альтернативну поведінку
3. Розробити план тренувань
4. Враховуйте налаштування та навички клієнта

Шість кроків до зміни поведінки

1. Опишіть цільову поведінку в чітких і спостережуваних умовах.
2. Опишіть попередні події, що відбуваються, і умови, які існують до того, як відбувається поведінка.
3. Опишіть наслідки, які відразу слідують за поведінкою.
4. Послідовно вивчіть попередні, поведінку та наслідки.
5. Розробити нові попередні та/або наслідки, щоб навчити нову поведінку або змінити існуючі.
6. Оцініть результат.

Конкретні проблеми поведінки

Руйнівна поведінка пір'я - це самозавдані пошкодження, коли птахи ламають і/або витягують пір'я. Це не діагноз, це ознака і причини множинні. Він має відношення до неврологічного розвитку та відсутності збагачення. Найчастіше зустрічається у великих папуг і тих видів, які найбільш міцно зв'язуються з людиною. Вважається, що це пов'язано з синдромами у нелюдських приматів (які, як і птахи, є розумними, соціальними та альтриціальними (незрілими) при народженні), які травмують себе внаслідок того, що їх вирощували ізольовано. Це схоже на пситтацинових (папугоподібних) птахів, які були взяті у батьків у ранньому віці, вирощували люди та окремо поміщали в клітку під час відлучення або як молодь. Самопоранення є фізіологічним позитивним підсилювачем поведінки і виступає в якості стратегії подолання. Збагачення може бути вигідним (див. Нижче). Інші поведінкові втручання включають відволікання птиці від руйнівної поведінки, позитивне посилення іншої, неруйнівної поведінки та використання профілактичних заходів, намагаючись виявити сигнали, які птах збирається почати збирати. Медикаментозна терапія рідко корисна.

Збагачення - це імітація діяльності в дикій природі та перенаправлення енергії від репродуктивної поведінки та до поведінки виживання. Жувальна діяльність хороша для збагачення. Якщо їжа є частиною збагачення, уникайте продуктів з високим вмістом жиру та цукру, а також рафінованих вуглеводів.

Для збагачення надайте як неруйнівні, так і руйнуються предмети. Регулярно обертайте їх і не перевантажуйте клітку. Приклади включають жувальні іграшки, іграшки для скелелазіння, іграшки для ніг та іграшки-головоломки. Це може включати речі для шматування (телефонні книги, книги в м'якій обкладинці, каталоги, небажана пошта, паперові стаканчики), речі для полювання (іграшки, наповнені їжею), альтернативні місця для сидіння, котушки та мотузки для скелелазіння, ігрові стенди та тренажерні зали, відкритий вольєр та можливості для корму. В одному дослідженні було показано, що корм у дикій природі займає 4-6 годин на добу, а кормові птахи в дикій природі їли велику різноманітність плодів, насіння, горіхів, ягід, суцвіть та листкових бруньок, від до 60 видів рослин. Птахи в клітці зазвичай їдять протягом 30-72 хвилин на день і не витрачають енергії на отримання їжі. Кормові іграшки можуть бути використані для того, щоб птахи «полюють» за своєю їжею, як і в дикій природі. Хороші приклади збагачення можна знайти в Книзі діяльності з збагачення папуг Кріса Портера.

Міфи доктора Поундера про поведінку птахів

• Висота домінування (птахи хочуть бути вище вас незалежно від того, що і будуть кусати, якщо ви спробуєте їх звести):

Це не відбувається і насправді є поганим вибором для птахів, оскільки вони, швидше за все, будуть атаковані повітряними хижаками, якщо вони вирішили окутатися дуже високо в дикій природі.

• Папуги повинні підкорятися:

Це та сама ідея, що і необхідність надавати домінування у собак і однаково не відповідає дійсності.

• Домінування зграї (одна птах в зграї знаходиться у верхній частині порядку клювання):

Підтримувати цю теорію нічим.

• Якщо він зелений, це означає:

Це конструкція!

• Покарання не діє:

Покарання може спричинити зниження поведінки, але також може мати небажані побічні ефекти, як описано раніше.

• Позитивне підкріплення займає занадто багато часу:

Позитивне підкріплення вимагає терпіння, але є хорошим інструментом навчання.

поведінка коней

Коні - видобуток тварин. Вони є докоціальними, а значить, народжуються в просунутому стані і здатні прогодувати себе практично відразу. Вони здатні бігати протягом декількох годин після народження. Всі коні мають надзвичайно реактивну реакцію польоту. Ми повинні навчитися допомогти їм змінити цю відповідь, щоб ефективно та безпечно навчити коня пропонувати прийнятну поведінку.

Їх головна реакція - політ. Якщо вони не в змозі втекти, вони будуть битися (удар, удар, набігти над хендлером). Кожен, хто знаходиться в межах 10 футів від переляканого коня, ризикує отримати серйозну травму.

У коней мозолистое тіло, яке з'єднує праве і ліве півкулі мозку, недорозвинене. Це означає, що коні можуть навчитися робити щось на правій стороні, і їх потрібно навчити також робити це на лівій стороні, або що вони можуть бачити щось правим оком і бути незнайомими з ним, коли бачать це лівим оком.

У коней розташовані збоку очі. Це означає, що у них панорамне поле зору з вузьким вікном бінокулярного зору і сліпими плямами прямо спереду і безпосередньо за ними. Вони мають монокулярний зір з поганим сприйняттям глибини від носа до стегна з кожного боку. Вони бачать мало кольорів. Вони нахилять або повернуть голову до предмета, піднімають голову, щоб бачити вперед, і засунуть ніс вниз, щоб перемістити поле зору вниз.

У коней дуже гострий слух, особливо для більш високих частот звукових хвиль. Вони можуть самостійно повертати вуха до звуків, щоб ви могли стежити за тим, на що кінь звертає увагу, спостерігаючи, куди він спрямовує свої вуха. Працюючи з конем, ви хочете заохотити його постійно тримати одне вухо на вас. Якщо у коня закладені вуха назад, не штовхайте його далі, оскільки це вже незручно та/або роздратовано і може виплеснути.

Певні ділянки на конях дуже чутливі до дотиків. Коні часто наречують один одного (ало-грумінг). Вони віддають перевагу погладжування руху ляскам, коли ми наближаємося до них. Найбільш чутливими до дотику областями є вуха, область обхвату, боки, область промежини, ніс та ноги. Вони насолоджуються натиранням чола і подряпинами холки.

Анатомія коня

«Анатомія коня 101», https://www.ponydreams.com/horse-anatomy-external/

Коні спілкуються переважно через мову тіла та напругу, а не вокалізацію. Вони охоче підхоплюють на тілі мову людини. Було показано, що люди, які нервують при поводженні з кіньми, роблять цих коней більш нервовими. Важливо мати спокійну поведінку навколо коней і глибоко дихати, щоб допомогти розслабитися нервовим коням.

стримування коней

Обмеження часто буде необхідно при роботі з кіньми, і застосовується з наступних причин:

• Безпека! Якою б солодкою не була кінь, кожна кінь на щось відреагує, якщо вона налякана або досить болюча. Кожен, хто знаходиться в межах 10 футів від коня, ризикує отримати травму.
• Час - це гроші для ветеринара. Ми не встигаємо тренувати коня, тому часто необхідна стриманість.

Майте на увазі, що всі форми стриманості мають плюси і мінуси. Немає «один розмір підходить всім» підхід до стриманість, оскільки він змінюється від коня, процедури та обробника. Більшість ветеринарів воліють використовувати якомога менше обмеження. Можливо, вам доведеться завершити деякі компоненти фізичного обстеження, перш ніж кінь буде стриманий, тому ви знаєте, що бачите справжні відповіді, а не ті, що спричинені використовуваним стриманням. Особливо це стосується седації та інших видів хімічного стримування.

види стриманості

• Сіпання - мотузкові або ланцюгові сіпання можуть бути застосовані до кінця носа. Це повинно спричинити вивільнення ендорфінів і заспокоїти коня, але деякі коні будуть тилу, коли вона звільняється. Смикування шкіри - це защемлення шкіри і може бути ефективним безпосередньо перед вакцинацією. Смикування вуха, де закручена основа вуха, використовується рідко і може змусити коней голову соромитися.
• Губні шнури або ланцюжки - шнур (часто використовується шнур для взуття) або ланцюжок проходить через внутрішню частину губи. Це запобігає коні резервне копіювання або виховання.
• Хімічна стриманість - для стримування можуть бути використані різні седативні препарати.
• Hobbles - Вони з'єднують ноги разом. Вони нечасто використовуються, але їх можна побачити у кобил під час розведення, щоб не допустити, щоб кобила нога цінного жеребця.

Навчання коней

Оперантне кондиціонування - це навчання коня послідовно реагувати на сигнали через позитивне підкріплення та негативне підкріплення. Терміни підкріплення мають вирішальне значення для успіху використовуваного навчання. Коні, як здобичі тварини, добре реагують як на негативне, так і на позитивне підкріплення. Неправильне використання покарання може знизити мотивацію коня спробувати запропонувати відповідь (кінь вимикається, часто зустрічається у коней, що зловживають) або створити страх або десенсибілізувати коня до знарядь покарання (наприклад, шпора або батіг).

Негативне підкріплення

Негативне армування передбачає використання тиску. Тиск (тактильний, зоровий, слуховий) застосовується до тих пір, поки кінь не запропонує бажану поведінку, в якій момент тиск негайно відпускається. Почніть з легкого тиску, потім повільно збільшуйте величину і частоту тиску. Тиск повинен бути твердим і стійким, а не різким або різким. Це може бути використано для того, щоб навчити коней стояти на місці, опускати голову, робити крок вперед, назад вгору, рухатися в бічному напрямку, дозволяти обробляти чутливі ділянки, а також приймати використання машинки для стрижки або інших інструментів. Ключі до негативного підкріплення полягають у тому, щоб застосовувати тиск спочатку легко, потім поступово збільшуючись при постійних тренуваннях; тримати тиск стійким; чекати, коли кінь відповість - терпіння є чеснотою; звільнити як нагороду; і похвалити коня після цього.

Позитивне підкріплення

Позитивне підкріплення може включати навчання клікера або якийсь інший словесний маркер, з яким слідують нагороди, як у собаки, або подряпини холки або лоба замість того, щоб давати ласощі. Такий вид навчання важко зробити при установці на коні (його ще називають знаходженням під сідлом) і краще підходить для наземних робіт. Будьте обережні до коней, які схильні кусати або кусати - використовуйте відро замість того, щоб пропонувати ласощі прямо з рук. Це може бути використано, щоб допомогти десенсибілізувати голки сором'язливих коней або дозволити використовувати машинки для стрижки навколо голови.

Всі коні найкраще вчаться, коли вони розслаблені. Нервовий або боязкий кінь не може зосередити увагу на тренуваннях. Йдучи повільно з тренуванням, ви досягнете більшого за коротший час. Якщо ви починаєте втрачати здатність зберігати спокій, настав час припинити тренування.

Методи дресирування коней

	ВИЗНАЧЕННЯ	ПРИКЛАДИ
Позитивне підкріплення	Додавання приємного стимулу (посилення), щоб винагородити бажану відповідь і, таким чином, зробити відповідь більш вірогідною в майбутньому (Skinner, 1953; McLean, 2003)	Навчання клікеру — Харчові ласощі
Негативне підкріплення	Віднімання чогось аверсивного (наприклад, тиску), щоб винагородити бажану відповідь і, таким чином, знизити мотиваційний драйв (Скіннер, 1953)	Звільніть напругу на свинцевій мотузці, щоб винагородити крок вперед
Позитивне покарання	Додавання аверсивного стимулу, щоб зробити конкретну відповідь менш імовірною в майбутньому	Натягування на ланцюг носа, коли кінь намагається вас вкусити
Негативне покарання	Віднімання підсилюючого стимулу, щоб зробити конкретну відповідь менш імовірною в майбутньому	Йдучи від коня, який лапами біля дверей стійла, щоб вийти

Хороша верхова майстерність та виконання ветеринарної роботи

Як ветеринар, який працює з кіньми, вам потрібно буде оцінити загальну поведінку коня, зробити повне фізичне обстеження, взяти ректальну температуру, аускультувати серце і легені, прийняти частоту пульсу і частоту дихання, аускулювати шлунково-кишковий тракт, зробити стоматологічне обстеження, зробити обстеження на кульгавість, можливо зробити ректальне обстеження і здати назогастральний зонд (наприклад, якщо оцінювати коня на кольки), і знати, як завантажити коня в причіп, щоб його можна було транспортувати для надзвичайних ситуацій або направлень.

Ключі до гарної верхової їзди

• Будьте психічно присутніми, не відволікаючи.
• Проект спокійного, впевненого поведінки.
• Будьте терплячі і справедливі в контакті з конем.
• Будьте лідером.
• Рухайтеся повільно і навмисно, без швидких або ривкових рухів.
• Будьте тверді, але добрі.
• Уникайте виклику на бій або відповідь на політ! Ніколи не дозволяйте рівню стресу коня зростати.

Виконання ветеринарної роботи

Правильно чи неправильно, клієнти часто прирівнюють хорошу верхову майстерність з хорошими ветеринарними навичками, що стосуються коней. Сходинки бувають:

1. Уявіть себе конем. Коні спілкуються за допомогою мови тіла. Ви повинні звернутися до всього коня, а не тільки до зони занепокоєння. Підійдіть до плеча під кутом 45 градусів. Відведіть очі вниз і ведіть спокійну, спокійну поведінку. Погладжуйте шию і плече. Зачекайте, коли кінь розслабиться — очі коня пом'якшать, він опустить голову, буде жувати, півне одну задню ногу. Погладжуйте стетоскопом від шиї до плеча, а потім опускайтеся в пахвову западину і почекайте хвилину, щоб оцінити серце і прийняти частоту пульсу; частота серцевих скорочень буде збільшуватися при початковому контакті.
2. Щоб наблизитися до голови, встаньте набік, ніколи прямо перед конем. Розтираємо шию і повільно просуваємося вгору. Відступите в «безпечну зону», якщо кінь підніме голову. Потріть лоб і холку в нагороду.
3. Щоб зробити оральний огляд, розітріть бічну частину рота і введіть один палець в міжзубний простір. Нагородити коня, знявши палець. Повільно робіть більше контакту з ротом і язиком. Залишайтеся на одну сторону якомога більше і не тримайте його міцно, а замість цього рухайтеся, коли він рухається.
4. Для проведення очного обстеження може знадобитися седація і може знадобитися місцева анестезія, якщо є травма. Оцініть очні рефлекси (світлова реакція зіниць [PLR], загроза та засліплення) перед седацією коня. PLR - це закриття обох зіниць у відповідь на світло в одному оці. Прямий PLR знаходиться в оці, в якому відображається світло; непрямий PLR знаходиться в іншому оці. Непряме тестування PLR важко зробити, не стоячи перед конем. Використовуйте помічника по можливості, щоб допомогти керувати конем і будьте обережні. Загроза здригається або моргає, коли око наближається фізично. Засліплює здригання або моргання при раптовому яскравому освітленні ока.
   
5. Назогастральна інтубація - це проходження напівжорсткої трубки через ніс для доступу до шлунково-кишкового тракту коня. Це можна зробити з мінімальною стриманістю. Десенсибілізуйте ніздрю до присутності пальця в вентральному проході приблизно три рази, відпустивши тиск пальця в нагороду. Потім вводять трубочку. Найбільший опір буде досягнуто в перших 3-4 дюймах вставки. У деяких коней може знадобитися посмикування носа, губа або седація.
6. Щоб прийняти ректальну температуру, обробник коня повинен знаходитися на тій же стороні коня, що і ветеринар. Встаньте якомога ближче до стегна. Будьте готові швидко рухатися. Тримайте одну руку на стегні в міру наближення до хвоста. Масажуйте нижню сторону хвоста; багато коней піднімуть хвіст, як ви це робите. Акуратно доторкніться до заднього проходу термометром і вставте обертовим рухом.
7. Ректальна пальпація - небезпечна методика, оскільки ви перебуваєте в небезпечній зоні для удару ногами і перебуваєте в сліпому місці коня. Спробуйте встати трохи набік і переконайтеся, що обробник знаходиться на тій же стороні коня, що і ветеринар. Використовуйте багато мастила. Вставляйте по одному пальцю одночасно і не примусово в'їжджайте і не виходьте.
8. Щоб виконати пальпацію кінцівок, наприклад, для огляду кульгавості, переконайтеся, що обробник знаходиться на тій же стороні коня, що і ветеринар. Встаньте паралельно і поруч з кінцівкою. Відчуйте кінцівку, коли кінь стоїть, відчуваючи тепло, набряк і біль. У міру наближення до нижньої частини ноги дайте вербальний кий коня («попросіть кінцівку»). Акуратно стисніть сухожилля згиначів або затисніть каштан, щоб кінь підняв ногу. Коли кінцівка піднята, акуратно пальпують сухожилля і зв'язки. Тримайте кінцівку, поки кінь не розслабиться, а потім відпустіть її.
9. Для коней, які сором'язливі, ось кілька речей, які слід спробувати:
   • Нехай обробник прикриває очі коня.
   • Попросіть хендлера або помічника відвернути коня великим частуванням, над яким вони витрачають деякий час на роботу.
   • Качайте коня вперед-назад на ноги, вставляючи голку.
   • Енергійно потріть шкіру, потім затисніть її, потім засуньте голку всередину.
   • Використовуйте пероральний седативний засіб, якщо кінь дійсно небезпечний.
   • Допоможіть господареві тренувати (десенсибілізувати) коня між зустрічами.
10. Щоб завантажити коня на причіп, використовуйте максимально відкритий причіп. Переконайтеся, що ви перебуваєте в добре освітленій зоні без перешкод. Нагородіть будь-яку спробу коня зробити крок вперед до причепа, і розгляньте можливість використання губи шнурів.

Поведінка дрібних тварин

Собака Теми

Як собаки вчаться

Собаки роблять те, що для них працює! Вони дізнаються за наслідками; те, що посилено, буде відбуватися частіше, а що карається, відбуватиметься рідше. Посилювачі = якщо вони передбачені відразу в момент поведінки, роблять поведінку більш імовірною — прикладами є їжа, іграшки, гра, увага, ласки, рух. Punishers = якщо вони передбачені відразу під час поведінки, роблять поведінку менш імовірною — приклади можуть бути фізичними, словесними, слуховими, видалення цінного ресурсу, зняття уваги або все, що собака вважає неприємним. Підсилювачі та карателі повинні прийти протягом 1-2 секунд поведінки, щоб бути ефективними. Саме тварина вирішує, що таке підкріплювач, а що каратель.

Собаки не розуміють концепції покарання за минулу поведінку, як описано нижче під домашнім дресируванням. Поведінка, яка трапляється, коли власник відсутній, часто неправильно трактується як зло. Зазвичай це відбувається, коли господар випадково навчив собаку виконувати поведінку, коли господаря немає. Собака виглядає «винною», але насправді проявляє поведінку, призначену для «відсікання» агресивної поведінки від інших членів своєї зграї чи групи. Він виглядає винним для вас, але насправді він просто боїться покарання без видимих причин.

Багато років люди дотримувалися теорії про те, що всі собаки змагаються за позицію «топ» або «альфа», і повинні бути знижені в рангу, щоб усунути проблемну поведінку. Традиційні пропозиції полягали в тому, щоб люди проявляли своє домінування, катаючи собаку по спині, трясучи її шкурку, спочатку пройшовши двері, першими їмо і не дозволяючи собакам на меблі. Тепер ми знаємо, що домінування описує відносини, які з'ясовують, хто що отримує і в який час. Йдеться про ресурси і є рисою рідини, а не фіксованою або особистісною рисою. Це не обов'язково пов'язане з соціальним статусом і залежить від ресурсів та окремих осіб, про які йдеться. Для нас це означає, що собаки шукають ясного, гуманного, справедливого вождя, а не альфа-вовка. Більшість поведінки, яку ми вважаємо проблемною поведінкою, не мають нічого спільного зі статусом чи домінуванням і є лише нормальною поведінкою собак. Наша мета - навчити наших собак поводитися, а не домінувати над ними.

Навчання собаки робити те, що ви хочете

Навчання, як правило, проводиться з позитивним підкріпленням. Зробіть це веселим для собаки робити речі правильно. Мета полягає в тому, щоб запобігти появі неправильної поведінки та утримати собаку від неправильної поведінки. Намагайтеся уникати страху і болю при тренуваннях. Вони можуть спричинити агресію, тривогу, створення нових проблемних форм поведінки та плутанину, і їх важко використовувати належним чином. Неможливо передбачити, як собаки реагуватимуть на страх і біль, коли дресирування і покарання не говорить собакам, що вони повинні робити. Собаки природно повторюють поведінку, яка їм приносить користь, як і люди. Простіше, швидше і менш напружено винагороджувати те, що ми хочемо, замість того, щоб карати те, що ми не хочемо.

Реагування на небажану поведінку

• Ігнорувати (повернути спину, відвести погляд, піти)
• Перенаправлення (запропонуйте цуценяті замість ніжки столу пожувати іграшку)
• Дайте повчальну команду («сидіти» або інша команда слухняності взагалі краще, ніж «ні»)
• Зніміть будь-яке підкріплення (зупиніть гру, підіть, приберіть ласощі, заберіть іграшку і т.д.)
• Використовуйте дресирувальні інструменти, щоб перервати поведінку (використовуйте Ніжного Лідера, щоб закрити пащу собаки, тримайте ротового цуценя подалі від себе повідцем, покладіть цуценя в ящик або подалі від вас на тайм-аут)
• Переконайтеся, що ви ненавмисно не нагороджуєте неправильну поведінку - дозвольте затримку 4-5 секунд між неправильною та правильною поведінкою, перш ніж винагороджувати правильну поведінку

Інструменти торгівлі

• Нагороди - Приклади нагород включають клікери та харчові нагороди (курка, сир, легені ягняти, хот-доги, харчові рулети, всі нарізані на дрібні шматочки). При дресируванні клікера собаку вчать асоціювати звук «клацання» з харчовою нагородою. Хендлер клацає, коли виникає бажана поведінка, потім дає собаці ласощі. Важливий час — клацання позначає поведінку, а лікування приходить після клацання. Клацання повинно негайно слідувати поведінці, а потім лікування з'являється через кілька секунд. Коли поведінка є твердою, клацання поетапно припиняється, а словесний сигнал замінює клацання.
• Нашийники - Головні халтери включають Ніжний Лідер і Халті коміри. Обидва дозволяють контролювати всю голову собаки. Ніжний Лідер дозволяє обробнику м'яко закривати рот собаки і зменшує тягу, гавкіт, рот і стрибки. Це відмінний засіб для запобігання укусу цуценя. Використання цих нашийників залежить від того, як користувач визнає, коли собака робить те, що ви хочете, і залишає деяку слабину на повідку; саме звільнення тиску навколо носа і за шию є нагородою за хорошу поведінку. Мартінгалес - це широкі нашийники, які з'єднуються з повідцем таким чином, що затягує нашийник, щоб запобігти його ковзанню по голові. Вони зазвичай використовуються в sighthound (наприклад, хорти), які часто мають шию ширше голови. Це виконує ту ж функцію, що і комір-чокер, але з натисканням, розподіленим по горловині на ширину коміра. Обмежена конструкція ковзання запобігає втечі, і комір може бути встановлений так, щоб не повністю закриватися. Нашийники з пряжками - це ті, які найчастіше використовуються. Вони можуть мати швидкознімний затискач або актуальну пряжку. Собаки можуть відмовитися від них, якщо вони встановлені занадто вільно. Нашийники з зубцями або щипками, коміри з дроселем, ударні коміри та коміри цитронели, як правило, не рекомендуються біхевіористами. Вони можуть бути використані досвідченими людьми у відповідних ситуаціях.
• Джгути - Easy-Walk і Halti є деякі торгові марки для джгутів. Вони підходять навколо грудей собаки та затиску спереду, що робить потягування собакою менш ефективним. Вони дають хендлерам більший контроль над собакою. Вони повинні бути видалені, коли вони не використовуються. Шлейка свободи - це недоуздок, який затискається на спині і може мати два повідці; цей джгут також використовується для контролю потягування під час вигулу собаки.
• Повідці - Повідці довжиною 4-6 футів рекомендуються для тренувань. Вони можуть бути виконані з нейлону або шкіри. Легкий поводок з невеликим затискачем рекомендується використовувати з Gentle Leader. Якщо собака жує поводок, можна виготовити з матеріалу для стяжки, покритого гумою або з дрібноланкового ланцюга. Повідці можна використовувати як перетягування ліній, як описано нижче для домашнього навчання. Якщо щеня/ собака носить в будинку поводок, господар може вигулювати собаку з меблів або через дверні прорізи, не торкаючись їх фізично, що собака може сприймати як нагороду.
  • Висувні висновки, як правило, не рекомендується. Вони можуть бути корисні на широко відкритих майданчиках з невеликим рухом або без руху, але не рекомендуються для використання в багатолюдних місцях, поблизу велосипедних доріжок, для собак, ще не навчених добре ходити на вільному повідку, дітям вигулювати собак або для людей, щоб вигулювати собак під час багатозадачності (наприклад, під час текстових повідомлень). Висувні повідки пропонують занадто мало контролю і занадто велику свободу рухів для собаки, і їх важко утримувати, якщо собака виходить з-під контролю. Замок може вийти з ладу і пальці можуть сильно травмуватися, якщо вони заплуталися в повідковому шнурі.
• Ящики та розплідники - ящики/розплідники описані нижче, під домашнім навчанням. Щоб привчити собаку входити в ящик, киньте ласощі в ящик і дайте собаці їсти і вийти за бажанням. Потім годуйте їжу в розпліднику і покладіть речі, які вчать собаку, що проводити час у розпліднику добре, наприклад, Конг або їжа головоломка ласощі, над якими собака повинна працювати, щоб отримати винагороду. Поступово збільшуйте час, який собака проводить в будці. Якщо собака не хоче перебувати в ящику і шумить, почекайте, поки шум припиниться, перш ніж відкривати двері.
• Ворота — Ворота можуть бути виготовлені з пластику, металу або дерева. Вони чудово підходять для багатособачих домогосподарств та домогосподарств з собаками та дітьми. Їх можна використовувати для запобігання собакам лихо через відкриті двері, але вони повинні бути належним чином встановлені (або їх можна перекинути) та відповідної висоти (або вони можуть стрибати або повзати над ними).

Методи управління

Цуценята завжди вчаться, навіть якщо нас немає. Краще не дозволяти їм практикувати робити речі неправильно, тому що вони отримають дійсно добре в тому, що вони практикують. Легше запобігти проблемній поведінці, ніж усунути їх, коли тварина їх демонструє. Управління полягає в тому, щоб налаштувати цуценят та дорослих собак на успіх і вимагає від нас думати про те, як найкраще тримати тварину на шляху, коли вона не контролюється. Часто це передбачає зміну поведінки господарів, щоб забезпечити хорошу поведінку з боку собаки.

Домашнє навчання

Домашнє навчання є необхідністю для всіх собак, молодих і старих. Молодих собак потрібно дресирувати, якщо вони повинні жити всередині, оскільки домашні домашні тварини та старші собаки повинні бути передресировані кожного разу, коли вони переїжджають до нового місця проживання. Нереально очікувати, що собаки будь-якого віку легко зрозуміють наші очікування від них щодо домашнього навчання, коли ми подорожуємо з ними або переїжджаємо до нових резиденцій. Під час навчання правильне та послідовне управління має вирішальне значення для успіху, а очікування повинні відповідати віку.

Основи домашнього навчання

• Виводьте цуценя/собаку щогодини на повідку - не дозволяйте їм вільно бігати на вулицю до тих пір, поки вони не помочилися або випорожнювалися.
• Виведіть цуценя/собаку відразу після того, як він закінчить їсти, після того, як він грає, і після того, як він прокинеться.
• Нагороджуйте цуценя/собаку відразу після того, як він мочиться або випорожнюється, а не після того, як вони повернуться в будинок - ви хочете, щоб вони дізналися, що нагорода за усунення, а не за повернення в будинок.
• Тримайте цуценя/собаку на повідку, коли в приміщенні, і використовуйте його, щоб підтримувати тварину фізично прив'язаною до когось у будь-який час.
• Обмежте цуценя/собаку ящиком або вольєром (колишнім пером (див. нижче) або невеликою кімнатою), коли нагляд неможливий.

«Точність домашніх тварин Остаточний Expen», https://www.amazon.com/Precision-Pet-Ultimate-ExPen-Black/dp/B00028IX7M

Якщо ви збираєтеся використовувати ящик, навчання ящику вимагає використання ящика, достатньо великого, щоб собака могла встати і рухатися і зручно лягати, але не настільки великий, щоб тварина могла мочитися або випорожнюватися в задній частині ящика і лежати в сухому місці подалі від цієї області. Тому вам може знадобитися придбати більше одного ящика, коли ваш щеня росте, або покласти щось у задню частину великого ящика, щоб зменшити корисний простір на час. Ви можете або не можете вибрати покласти щось на підлогу обрешітки. Газети можуть забруднити собак, особливо якщо вони намокають, а собаки можуть жувати рушники або іншу м'яку постільну білизну. Максимальна кількість годин, які щеня повинен перебувати в ящику, - це його вік у місяцях плюс один - наприклад, 2-місячного цуценя не слід залишати в ящику більше 3 годин за раз. Для дорослих собак починайте з меншої тривалості (наприклад, 3-4 години) і поступово збільшуйте тривалість. Люди часто прагнуть змусити цуценят спати всю ніч дуже швидко, але це не є реальною метою; їх сечовий міхур настільки великий. Якщо вони сплять всю ніч, не слід очікувати, що вони також зможуть утримувати сечу протягом того ж періоду часу протягом дня. Обрешітку не слід використовувати в якості покарання. Це безпечне місце для собаки, і його можна використовувати не тільки для домашнього навчання, але й для контролю жування; для управління кількома тваринами в домашньому господарстві, особливо коли вони вперше вводяться; і під час подорожей.

Нещасні випадки трапляться, поки ви домашнійдресируєте собаку. Все повинно бути очищено очищувачем на основі ферментів, який біологічно розщепить сечу і кал і видалить запах. Запах є сильним показником для тварин, що вони повинні використовувати цю пляму для усунення знову. Пам'ятайте, що їх нюх набагато сильніший за наш; тільки тому, що ви не можете його відчути, це не означає, що вони не можуть його відчути. Якщо ви переживаєте, що не бачите всіх місць, де собака мочилася, можна використовувати ліхтарик чорного світла, щоб допомогти знайти плями. Майте на увазі, що чорне світло набирає білок, тому він також визначить місця, де собака слюнила.

Цуценяти/собаки не повинні каратися за нещасні випадки, які ви знайдете після факту. Покарання в цей момент не пов'язане в їх свідомості з сечовипусканням або дефекацією. Якщо ви зловите їх в акті, зачерпніть їх і поспішайте їх на вулицю, і якщо вони навіть один випаде там, сильно винагородите їх. Не карайте їх, якщо ви зловите їх під час вчинку; це може навчити їх мочитися або випорожнюватися там, де їх ніхто не може бачити, і це не допомагає їм дізнатися, що ми хочемо, щоб вони робили.

Інші інструменти, які можуть бути використані для домашніх тренувань, - це подушечки для горщиків та стрічки для живота. Горщики корисні тим собакам, які мають обмежену рухливість або живуть в місцях, де важко вибратися назовні (наприклад, багатоповерхові квартири або плавучі будинки). Цуценя/собаку забирають на горщик, а не виводять на вулицю, і отримують винагороду за сечовипускання або дефекацію на цій поверхні. Всі інші аспекти домашнього навчання такі ж, як і вище. Власники можуть придбати комерційні горщики або використовувати газету; якщо ви використовуєте газету, вам потрібно багато шарів, щоб сеча не просочувалася. Стрічки живота обертаються навколо крайньої плоті і статевого члена собак чоловічої статі і призначені для запобігання нещасних випадків підйому ніг і маркування сечею на вертикальних поверхнях. Їх слід використовувати лише тоді, коли собака знаходиться під наглядом, і їх потрібно видаляти, коли собаку виводять на вулицю або поміщають у ящик.

Вибір нового цуценя

Рекомендованими джерелами для нових цуценят є притулки або гуманні товариства, рятувальні організації та авторитетні заводчики. Нижче ви побачите, що не рекомендується купувати цуценят у зоомагазинах; це не включає зоомагазини, які проводять дні усиновлення для місцевих гуманних або рятувальних організацій. Авторитетні заводчики проводять тестування на генетичні та інфекційні захворювання своїх сук та собак перед розведенням, використовують найкращі практики соціалізації та догляду за молодими цуценятами та перевіряють потенційних власників, щоб переконатися, що нові власники розуміють особистість та дорослі розміри обраної породи. Американський кінологічний клуб має вікторину, яка допоможе перспективним власникам зрозуміти різні породи собак та яка порода найкраще підходить для них та їхню ситуацію. Взагалі, не рекомендується купувати нового цуценя з зоомагазину, який може отримувати своїх тварин від цуценячих млинів та інших нерегульованих заводчиків, або у «заводчиків на задньому дворі» і від тих, хто пропонує цуценят «безкоштовно до хорошого дому», які часто не проводять генетичне та інфекційне тестування болячок і дамб і, отже, може виробляти цуценят зі значними вродженими дефектами та/або захворюваннями.

Середня сім'я хоче собаку, яка:

• Подобається чоловікам, жінкам і дітям
• Любить, будучи ласкають і торкаються
• Відносно легко ходити і тренуватися
• Оселиться під час простою сім'ї

Фрази з червоним прапором не описують поганих собак, але собаки, які можуть бути неправильно придатними для середнього власника собаки або сімей з дітьми, як це говорить про те, що це може бути собака, яка турбується навколо дивних людей або нових ситуацій, має набагато більше енергії, ніж власник готовий, або може вимагати великої роботи та навчання запобігти проблемній поведінці. Фрази червоного прапора для багатьох сімейних домашніх тварин:

• Потрібно деякий час, щоб зігрітися людям
• Собака з однією особою
• Дуже захищає мене - Собаки з будь-яким із зазначених вище позначень можуть бути боязкими або сором'язливими, можуть бути реактивними або агресивними, або просто можуть бути менш соціальною породою.
• Польові розведені або робочі лінії - Це припускають собак, які дуже зосереджені на роботі (наприклад, пастух) і які будуть нудно і, ймовірно, руйнівні в багатьох домашніх умовах.

Чи варто заводити собаку для захисту? Відповідь - «ні». Собаки вже жорстко налаштовані на обережність до незнайомців і будуть проводити більше часу з нашими друзями та сім'ями, ніж із зловмисниками. Собака вирішує, що страшно, а що може бути непередбачуваним. Агресія приносить велику відповідальність і може бути важко (якщо не неможливо) вирішити. Сторожова собака не те саме, що сторожова собака — сторожові собаки, яких також називають тривожними собаками, попереджають свого господаря, що щось не так, як правило, гавкотом, але не вступають в справу з загрозою.

Рекомендації щодо соціалізації

Американське ветеринарне товариство поведінки тварин стверджує наступне: «Основним і найважливішим часом для соціалізації цуценят є перші три місяці життя. За цей час цуценята повинні піддаватися впливу якомога більшої кількості нових людей, тварин, подразників та середовищ, яких можна досягти безпечно і не викликаючи надмірної стимуляції, що проявляється як надмірний страх, відмова або уникнення поведінки. З цієї причини Американське ветеринарне товариство поведінки тварин вважає, що це повинен бути стандартом догляду за цуценятами, щоб отримати таку соціалізацію до того, як вони будуть повністю вакциновані».

Хорошими місцями соціалізації цуценят є заняття «щенячий садок», які часто проводяться в навчальних закладах та гуманних організаціях; «щенячі вечірки»; контрольовані ігрові групи; поїздки в безпечне та затверджене людське середовище (наприклад, будинки сім'ї та друзів); та місця, де цуценята можна познайомити з ніжними, соціально відповідними собаками. Місця соціалізації, яких слід уникати, включають парки для собак, які можуть бути антисанітарними та містити неконтрольованих та нетренованих собак; скрізь, де цуценя буде грубо оброблятися, наприклад, маленькі діти; скрізь, де цуценя отримає занадто багато фізичних вправ, наприклад, під час тривалого походу; скрізь цуценя буде надмірно стимульованим і підкреслив; і де завгодно цуценя знайде лякає.

Запобігання укусів собак

Щоб запобігти укусам собак і мати можливість навчити людей запобігати укусам собак, ви повинні знати наступне:

• Яку собаку вибрати? Що ви шукаєте в собаці? Пам'ятайте, що собаку не можна навчити автоматично знати, хто «хороша» людина, а хто «підозріла» людина - люди можуть вважати, що їм потрібна собака «захисту», не знаючи, що це може означати.
• Вивчіть основи поведінки. Чи можу я визначити попереджувальні знаки (мова тіла)? Чи можна розпізнати ознаки агресії?
• Дізнайтеся і навчіть інших, як вітати собаку і чого уникати.

Агресія - це поведінка, а не риса особистості. Будь-яка собака або кішка виявлять агресію, якщо достатньо напружені. Наближення до собаки може стати джерелом серйозного стресу і небезпеки, тому важливо знати, як правильно привітати собаку. Визначення тригерів собаки є ключем до підтримки безпеки. Нарешті, жодна собака гарантовано не вкусить, так само, як жодна людина не гарантовано ніколи не кричить на іншу людину або засуне.

Мова тіла собаки

Коллін Пелар створила просту систему, яка допоможе нам усім пам'ятати, що означає якась мова тіла собак:

• «Насолода» пов'язана з тим, що собака має пухке тіло, відкритий рот і скуйовджені очі — втручатися не потрібно.
• «Толерантність» пов'язана з тим, що собака має закритий рот, нерухоме тіло, вуха назад та показ білок очей - спробуйте покращити ситуацію, щоб заспокоїти собаку, і вам може знадобитися втрутитися, якщо людині загрожує.
• «Досить вже» асоціюється з жорстким тілом, зображеними зубами, дивиться, мерзнути, гарчати, клацати і намагатися втекти — собаку потрібно негайно вилучити з ситуації без покарання. Якщо собака досягла цієї точки, ми вже пропустили кілька попереджувальних знаків, і ми не хочемо карати собаку і вчити її не показувати нам ці попереджувальні знаки.

Допомога собакам впоратися зі стресовими подіями

• Тримайте навколишнє середовище максимально передбачуваним. Якщо собака навчена ящику, принесіть обрешітку. Принесіть знайомі жувальні іграшки та предмети з ароматом членів сім'ї. Обмежте зайве поводження і стрес.
• Пара нових або лякаючих речей з хорошими речами. Якщо це шум, спробуйте ввести його на малій гучності або на відстані (наприклад, грім). Якщо це нове місце, робіть це поетапно (спочатку це їзда на машині, потім їзда і прогулянка на стоянці, потім їзда і через стоянку в ветеринарну клініку). З'єднайте будь-який новий досвід із високою винагородою та видаліть винагороду, коли тригера немає.
• Максимально запобігайте стресу. Використовувати медикаменти при необхідності. Не варто пробувати нічого нового, коли собака вже знаходиться в стресі (наприклад, процедури дресирування).
• Втішити тварину в міру необхідності. Заспокоєння собак і кішок не винагороджує страхом! Страх - це емоція, а не вольова поведінка. Заспокійливий або зменшить страх, або нічого не зробить; це не збільшить його. Мова тіла втішника та рівень стресу є ключовими - собака може відчути, якщо ви говорите, що це нормально з ротом, але ваше тіло напружене.

Котячі теми

Літтербокс управління

Більшість біхевіористів рекомендуватимуть непокриті сміттєві ящики, які мають розмір, відповідний коту (ам) - вони повинні мати можливість легко входити та виходити та дряпати, щоб покрити все, що вони виробляють. Непокриті ящики віддають перевагу багатьом котам, оскільки вони можуть легко уникнути їх, якщо почуття загрози і неприємні запахи не легко потрапляють в область коробки. Існує багато видів підстилки. Більшість біхевіористів рекомендуватимуть сміттєвий підстилку без запаху, який є досить глибоким, щоб кішка могла подряпати і не оголювати дно коробки. Коти, безумовно, матимуть переваги щодо типу та кількості сміття, який вони хочуть використовувати, а також розміру та розміщення ящика.

Кількість котячих ящиків у домашньому господарстві має бути кількість котів плюс один. Тож якщо у вас одна кішка, у вас повинно бути дві коробки, а якщо у вас чотири коти, у вас повинно бути п'ять коробок. Люди можуть скаржитися на те, що їм не вистачає місця для декількох ящиків. Кішки особливо ставляться до того, як вони використовують коробку, а деякі захочуть мочитися в одній коробці, а дефекацію в іншій. Кішки також можуть охороняти ящики та перешкоджати їх використанню іншими котами в домогосподарстві, тому ящиків повинно бути достатньо, щоб кожен міг ними користуватися.

Ящики слід розміщувати подалі від місця, де подаються їжа та вода, у напівприватному місці далеко від хвилювань та високого трафіку, у зоні, яка є дещо відкритою, щоб кішка не відчувала себе загнаним у кут або в пастці (наприклад, не кладіть ящики для сміття в шафу), і їх слід розставити на різні частини будинку для запобігання охоронної проблеми, описаної раніше. Нецінно мати три коробки, якщо всі вони розміщені поруч один з одним.

Кал і скупчену сечу слід вичерпувати хоча б один раз на день. Уникайте використання дезодораторів, вкладишів для котячих ящиків та парфумованої підстилки - це призначене для людей, а не для котів. Використання цих продуктів може замаскувати запах коробки, але може призвести до того, що власники прибирають рідше. Кішок також можуть турбувати ці запахи та текстури. Весь сміття слід викинути, ящик повністю очистити теплою водою з м'яким миючим засобом, а нову підстилку поміщати в ящик кожні 2 тижні. Не додавайте нову підстилку в брудний ящик. Хороший спосіб нагадати клієнтам про необхідність чистити коробку - повідомити їм, що кішки не люблять брудний туалет більше, ніж ми, і ми, звичайно, не задовольнялися б, якби туалети промивали лише кожні пару днів.

Так що ж викликає проблеми з сміттяком?

• Недостатня чистка
• Не вистачає коробок
• Неправильний розмір (занадто маленький або занадто великий)
• Напруга між домашніми тваринами
• Перевага субстрату (глина, пісок, газета і т.д.)
• Стрес (зміна рутини, нові меблі)
• Медичні проблеми (запор, інфекція сечовивідних шляхів)
• Місце Litterbox раптово змінилося
• Недостатньо конфіденційності та/або шляхів втечі
• Стрес, зовнішні зловмисники

Що не викликає проблем з сміттєвим ящиком?

• Зло
• Гнів
• Ревнощі
• дурість

Якщо кішка пред'являється для проблеми невідповідного сечовипускання/дефекації (не використовуючи коробку), цінно взяти дуже детальну історію про кількість і розмір коробки (ящиків), де вони розміщені, який тип сміття використовується, як очищаються коробки та чи були внесені якісь зміни в розпорядок підстилки. Співпереживати клієнту, а потім виховувати.

Представляємо нового кота

Одиночна крита кішка, як правило, користується лише приблизно ¼ того, що було б її природною територією, якби вона жила зовні. Кожне додавання нової кішки збільшує ймовірність стресів і проблем з поведінкою. Перш ніж отримати цю другу (або третю чи четверту) кішку, запитайте себе, чи отримуєте ви кота, щоб бути приятелем для вашого поточного вихованця (ів), або якщо ви отримуєте його для себе - ви сумуєте про втрату домашнього улюбленця, чи вам нудно чи самотньо? Це не погані причини завести кота, але ви повинні розглянути, як ваші потреби можуть вплинути на рівень стресу у ваших поточних домашніх тварин. Ви також повинні бути готові до додаткового часу, енергії та грошей, необхідних, і бути готовим до всіх результатів, включаючи, можливо, необхідність знайти новий будинок або постійно відокремити котів у вашому домі, якщо вони не можуть навчитися ладити.

Переконайтеся, що у вас є достатньо сміттєвих ящиків для нової кількості котів, іграшок, мисок, ліжок та окунів, а може бути, заспокійливого спрею, такого як Фелівей. Переконайтеся, що у вас є кілька схованок. Це зменшить стрес, запобіжить конфлікти і дозволить втекти від інших домашніх тварин. Прикладами є котячі квартири, тунелі, паперові сумки для покупок та візуальні бар'єри, такі як екрани.

Вибираючи нову кішку, не надто хвилюйтеся про стать залучених котів. Вік і темперамент - найважливіші фактори. Дорослі коти зазвичай приймають нового кошеня набагато легше, ніж вони приймуть нового дорослого кота. Кішки територіальні, і ваша кішка може обурюватися на дорослого котячого порушника. Якщо ви можете вибрати з групи кошенят, уникайте кошеня, який шипить, гарчить або вступає в серйозну битву зі своїми товаришами. Якщо власники вважають за краще усиновити дорослого кота, успіх багато в чому залежить від особистості вашого теперішнього кота; якщо він спокійний, а нова кішка також відкладена, у вас можуть виникнути невеликі проблеми, якщо ви вводите їх повільно і правильно.

При знайомстві з новою кішкою перші враження дійсно важливі. Тримайте їх окремо близько одного тижня і переконайтеся, що нова кішка була обстежена ветеринаром перед тим, як її привезли в будинок. Годуйте кішок з протилежних сторін від дверей. Повільно перемістіть миски ближче до дверей протягом тижня і поступово тріскайте двері на мить, поки вони їдять. На другому тижні поміняйте, в якій кімнаті знаходиться кожна кішка, або поміняйте їх постільною білизною. На другому - третьому тижні контролюйте час, коли вони разом протягом 15-30 хвилин. Протягом цього часу приділяйте їм рівну увагу та створюйте хороші асоціації з ними, перебуваючи разом та отримуючи ігровий час та прихильність. Надання їм цього поступового введення задає тон відносинам (дозволяючи їм «відпрацювати це» або «боротися з цим», може серйозно пошкодити стосунки). Спочатку вони можуть насторожено ставитися один до одного, і це займе час, щоб визначити, чи будуть вони найкращими друзями, сусідами по кімнаті або ворогами. Коли вони працюють над цим, вони можуть бути підкреслені і припинити використання сміттєвого ящика або можуть зробити територіальне обприскування, яке розпорошує сечу на вертикальні поверхні. Якщо вони дійсно ненавидять один одного, спробуйте повторно вводити їх поступово, звернутися за допомогою до професіонала, назавжди розділити їх в будинку або знайти новий будинок для нового кота.

При знайомстві кішок з собаками не слід форсувати взаємодії. Тримайте собаку на повідку, коли кішка знаходиться в цьому районі, і нехай кішка наближається до собаки у своєму власному темпі. Нагороджуйте собаку ласощами, коли кішку видно. Завжди переконайтеся, що кішка має безліч шляхів втечі. Якщо собака намагається переслідувати кота, відсуньте його далі. Тримайте їх окремо, якщо їх не можна контролювати.

Собаки проти кішок

Подібність між собаками та котами полягає в тому, що вони обидва:

• Міцно приєднуйтесь до своїх людських сімей
• Насолоджуйтесь інтерактивною грою з людьми
• В першу чергу використовуйте мову тіла для спілкування з оточуючими.
• Є природними хижаками
• Реагуйте на закони навчання (поведінка, яка винагороджується, стає сильнішою)

Відмінності між собаками і кішками є:

• Кішки, як правило, переносять менше фізичного контакту, ніж собаки
• Кішки отримують набагато менше соціалізації та стимулювання навколишнього середовища, ніж собаки
• Кішки м'ясоїдні, собаки - всеїдні
• Кішки ведуть нічний спосіб життя, собаки крепускулярні (активні на світанку і сутінках)
• Кішки лазять і сідають у високі місця, щоб відчувати себе в безпеці
• Мова тіла — див. Нижче

Мова тіла малих тварин

	СОБАКА	КІШКА
Хвіст	Виляючи хвостом зазвичай вказує на задоволення	Кріплення хвоста вказує на збудження та агресію
Оголений живіт	Сигнал відключення або заспокоєння	Соціальний дискомфорт, потенційна захисна агресія (можна використовувати кігті на всіх чотирьох ногах) — якщо живіт кішки оголений під час сну, це ознака розслаблення
Самооблизування	Тривога або фізичний дискомфорт	Нормальна поведінка грумінгу

Навчання перевізників

Щоб навчити кота входити в носій, спочатку поставте носій поруч з їжею для кішки. Залиште його в цьому місці на кілька днів. Коли кішка більше не з'явиться боїться наявності обрешітки, годуйте кота всередині обрешітки з відкритими дверима. Ви також можете кинути ласощі для кота в носій і дозволити кішці вбігати і виїжджати. Як тільки кішці буде зручно це робити, додайте словесний кий (наприклад, «розплідник вгору»). Коли кішці дуже комфортно, закрийте двері і годуйте ласощами або регулярним харчуванням через прогалину.

Додаткові ресурси

• Заява про позицію соціалізації цуценя: https://avsab.org/wp-content/uploads/2018/03/Puppy_Socialization_Position_Statement_Download_-_10-3-14.pdf
• Щенячі вечірки для соціалізації: https://dogtime.com/puppies/1206-dunbar-puppy-parties
• Як правильно привітати собаку: https://drsophiayin.com/app/uploads/2017/08/How-to-Greet-a-Dog-Poster.pdf